ALBANIA EN CAMPER O AUTOCARAVANA: Ruta por los Balcanes

¿Por qué viajar a Albania en furgoneta camper o autocaravana? ¿Qué tiene de interesante este país de los Balcanes? En el momento de realizar este viaje, agosto de 2017, no encontraba apenas información práctica de viajeros por Albania en furgo o autocaravana que hubiesen visitado el país. La razón es que Albania permaneció cerrada al turismo durante gran parte del siglo XX y hasta hace poco ha sido el gran enigma de Europa. Tras leer esto comprendimos el porqué de tan poca información y pensamos que Albania sería un país muy interesante para comenzar a conocer los Balcanes en furgoneta camper.

Decubre con nosotros la cultura, el paisaje y la gastronomía de Albania subidos en nuestra camper. Una experiencia en familia y auténtica que no encontrarás en las guías de viaje.

Vámonos de viaje por Albania en furgoneta, o autocaravana si lo prefieres, para descubrir un pedacito de los Balcanes.

✴RUTA POR ALBANIA EN FURGONETA CAMPER – IDEAL PARA COMENZAR A CONOCER LOS BALCANES EN AUTOCARAVANA

Este no es un viaje al uso, sino más bien el regreso de un gran viaje. Tras pasar más de veinte días recorriendo Grecia comienza nuestro retorno a casa. Para coger el ferry, que hemos de tomar  desde Dürres, realizamos una ruta camper por Albania de cinco días, recorriendo el país de sur a norte.

Nuestro viaje nos descubre algunos tesoros culturales de antiguos yacimientos griegos y romanos algo olvidados, grandes paisajes de montaña y monumentos naturales que antaño eran exclusivos de la élite del comunismo. También nos esperan las más bellas playas a lo largo de la Riviera albanesa e interesantes ciudades museo. Además, te contaremos dónde comer rico y pernoctar con tu furgoneta o autocaravana.

✴ PERNOCTAR POR LIBRE CON FURGONETA CAMPER EN ALBANIA O ACAMPAR EN CAMPING

Pernoctar con furgoneta o autocaravana en Albania es muy sencillo, ya que la ley del país permite la acampada libre. Sin embargo, nosotros para una primera visita a Albania nos decidimos por pernoctar en sus campings. Viajamos en una furgoneta camper y en familia y cruzamos la frontera sin conocer nada de Albania. Es por eso que quisimos ser prudentes. Sin embargo, si volvieramos a Albania en furgoneta, después de ver que es un país tranquilo, donde nos sentimos seguros, no descartamos dormir por libre con la camper por albania.

Puedes consultar todos los campings que nosotros utilizamos, sus características y situación en un click.

🗺 RUTA POR ALBANIA EN FURGONETA CAMPER- QUÉ VER

Te contamos cuáles son los mejores destinos para viajar por Albania en autocaravana o furgoneta, què ver y dónde pernoctar seguro. Conoce todos esos lugares que no nos quisimos perder:

➡️ PARQUE NACIONAL DE BUTRINT, EL TESORO CULTURAL DE ALBANIA.

➡️ LA RIVIERA ALBANESA: COSTA DE ALBANIA EN FURGONETA CAMPER

➡️ SIRY I KÄLTER, MONUMENTO NATURAL DEL OJO AZUL.

➡️ GJIROKASTRA: LA CIUDAD MUSEO

➡️ BERAT, LA CIUDAD DE LOS MIL OJOS

✴PARQUE NACIONAL DE BUTRINT, EL TESORO CULTURAL DE ALBANIA EN CAMPER

Tras cruzar la frontera con Grecia,nos dirigimos por la carretera SH97 primero, Y SH98 después, para alcanzar la pequeña península sobre la que se asientan las ruinas de Butrint. Poco después de ver los primeros carteles con indicaciones nos topamos con el canal Vivari, el cual debemos atravesar y para ello hacer uso de un antiguo transbordador de madera. ¡Aquello era una verdadera antiguedad! Nos cobraron 10€ (mucho dinero en Albania) por cruzar con la furgo.

Para poder visitar el yacimiento de Butrint la mejor opción es aparcar la furgoneta o autocaravana y comer en el hotel-restaurante Livia, pegado a la entrada del recinto de las ruinas. Es aquí donde nos percatamos enseguida de que el Euro es aceptado sin problemas, de lo débil que es el Leke (moneda albanesa) y de lo barato que resulta comer fuera de nuestra furgoneta camper en este país.

🍴 HOTEL-RESTAURANTE LIVIA

El hotel-restaurante Livia nos pareció una buena opción para visitar por la mañana el parque nacional de Butrint y comer después en sus jardines con sombra. Además, Es un buen punto de partida para comenzar a probar la cocina albanes y resulta muy aseaquible.

Las Ruinas y Parque Nacional de Butrint se asientan sobre una pequeña península situada en el mapa a la altura de la isla de Corfú (Grecia). Rodeada al norte por el lago Butrint y al sur por el canal de Vivari, que conecta con el mar Jónico. Tanto las ruinas como el entorno del parque natural, que es de extremada belleza paisajística, están declarados lugares Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La entrada nos costó 5€/persona y es una de las joyas arqueológicas de Albania.

La visita al yacimiento implica recorrer la península al completo a pie, así que nos calzamos zapatillas cómodas para caminar y comenzamos la visita. La entrada está presidida por una torre veneciana del siglo XV y flanqueada por una impresionante avenida de eucaliptos a través de la cual nos internamos en el espacio de visita.

Es un lugar único: entre la espesa vegetación un sendero nos conduce a través de los restos (griegos, romanos, del imperio veneciano…). De esta antigua ciudad, cuenta la mitología que fue fundada por troyanos que huían de la caída de Troya. Aunque la historia real nos marca que fueron unos griegos corfiotas los que se instalaron hacia el s.VI a.C .

El estado general del parque es de dejadez, pero no por falta de voluntad sino por falta de medios. Lo cierto es que entre sus monumentos históricos guarda verdaderos tesoros y a nosotros los que más nos gustaron fueron éstos:

➡El templo dedicado al dios Asclépios: lo encontramos rodeado de las verdosas aguas del canal y varias tortugas divirtiendo a los turistas.

➡El Antiguo Teatro: construído en el s.III a.C, más tarde adaptado al estilo romano y dotado de un escenario. Tiene capacidad para 2.500 espectadores y hoy se usa para representaciones; de hecho en el momento de nuestra visita estaban montando una tarima 🙁

➡La Gran Basílica: Un edificio de culto construído en el s. VI a.C

➡El Baptisterio paleocristiano: fue levantado sobre un baño romano. Tiene forma circular con una pila bautismal en el centro y a su alrededor el suelo está cubierto de mosaicos, o así es como te “lo venden”. Pero cuando llegamos el suelo estaba cubierto de piedrilla. Según rezaba el cartel, ese es el mejor modo para la conservación de los mosaicos frente a las continuas inundaciones de las aguas provenientes del canal, y los rayos del sol en verano. ¡Y nosotros caminando sobre esa capita de piedrilla sabiendo que debajo están los mosaicos!!

También podemos ver restos de un ágora, baños romanos, un castillo veneciano…Todo el conjunto esta protegido por unos gruesos muros ciclópeos que contienen seis puertas de acceso. Quizá la más significativa sea la Puerta del León, que muestra el relieve de un león devorando un toro.Y esto es solo una quinta parte de la ciudad, ya que el resto aún no se ha excavado ¿Qué os parece?

✴KSAMIL Y LA RIVIERA ALBANESA: COSTA DE ALBANIA EN FURGONETA

La costa sur de Albania, entre Vlorë y la frontera con Grecia, es conocida como La Riviera Albanesa. Aquí se encuentran las playas más bellas del país y no queríamos perdérnoslo. Por eso nos dirigimos hacia el oeste de Butrint, a la pequeña localidad turística de Ksamil, donde habíamos leído que encontraríamos playas de ensueño, cuatro pequeñas islas a las que puede accederse con botes de alquiler y buen ambiente. Nos vamos a conocer la costa de Albania en furgoneta camper.

🅿 PERNOCTAR EN FURGONETA CAMPER O AUTOCARAVANA POR LA RIVIERA ALBANESA

Para pernoctar cerca de Ksamil con la camper elegimos el camping Sunset, (15€/noche con electricidad. Los servicios, si podemos nombrarlos como tal, son un horror; a cambio, tiene una preciosa playa de aguas turquesa que nos convenció para quedarnos.

Salimos del camping para recorrer a pie un largo paseo que nos conduce por la costa hasta el pueblo. Queremos ver qué se cuece…Tardamos 30 minutos andando por un paseo destartalado, donde farolas decapitadas se alternan con algunas arrancadas de cuajo y casas caídas que se asoman aquí y allá.

Toda la zona de costa y playas es encantadora, aunque en algunas cada cm de arena ha sido colonizado por filas de sombrillas y hamacas pertenecientes a restaurantes y hoteles.

Atravesamos el pueblo caminando por donde podíamos , no hay aceras, ni semáforos y mucho menos pasos de cebra. Por fin llegamos hasta Lori Beach, una playa no tan masificada, donde dimos un refrescante baño.

✴SYRI I KÄLTER, EL MONUMENTO NATURAL THE BLUE EYE

Continuamos el viaje por Albania en furgoneta hacia Gjirokaster, pero antes queremos hacer una interesante parada para conocer Syri i Kaltër, o como es conocido en su versión inglesa, Blue eye. Circulamos por la carretera SH99 que nos lleva practicamente desde Sarande hasta el gran cartel que anuncia el Monumento Natural, y que en su último tramo se convierte en carretera de montaña. Justo antes de comenzar la subida por la ladera de la montaña que culmmina a la altura de Muzinë encontrarèis el cartel con la indicación.

Llegaremos en breve a un paso con barrera vigilado donde deberemos comprar las entradas que nos costaron 50Lekes/persona y 100 lekes/furgo. Desde ahí atravesamos unos 2km de pista en muy malas condiciones hasta el Monumento Natural. Aviso a navegantes, cuidado en este tramo porque está fatal. Incluso había quien aparcaba al borde del camino por no continuar. Nosotros hicimos buen uso de nuestra suspensión neumática, la cual ya nos ha “salvado los bajos” en más de una ocasión.

Syri i Kaltër, «El Ojo Azul», es un manantial de agua helada, a unos 10ºC (antes de meteros pensadlo), que fluye desde unos 50m de profundidad con un color azúl que sorprende. El entorno natural es magnífico, la vegetación y la fauna son asombrosamente bellos y el agua crea un verdadero espectáculo al ir cambiando su azul eléctrico por el verde botella.

Este lugar fue en la época comunista prohibido al público y reservado como lugar de especial interés para la élite del comunismo.

No hay transporte público que te acerque hasta allí, pero la gente acude en taxi o autocares de excursiones concertadas desde Sarande, o incluso desde la mismisima Corfú; algo que pudimos constatar a nuestro paso por la isla.

Lo mejor es visitarlo bien de mañana, si no queréis coincidir como nos ocurrió a nosotros, con variopintos personajes; desde sirenas hasta una pareja de novios.

🍴RESTAURANTE BLUE EYE

Nos pareció un plan perfecto visitar el monumento natural, disfrutar de sus aguas y paisajes durante la manañana y después comer ene el restaurane Blue Eye. No os vayais sin probar sus truchas y mejillones al estilo Sarande y un rico «café turco», todo ello disfrutando de unas vistas espectaculares sobre el manantial.

✴GJIROKASTËR, LA CIUDAD MUSEO DE ALBANIA EN FURGONETA CAMPER

Gjirokastra fue considerada ciudad museo en la época comunista y posteriormente, en 2005, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Aparcar la furgoneta en la plaza Çerçiz Topulli, no nos cuesta trabajo ya que los aparcamientos son amplios. En frente tenemos la oficina de turismo, una de las pocas con las que cuenta Albania, según hemos leído. El casco antiguo queda al lado y supone un trabajoso paseo entre calles empedradas que suben y bajan como en una montaña rusa.

Gjirokastra conserva unamagnífica herencia en arquitectura otomana perteneciente sobre todo a comerciantes musulmanes. Guarda unas 600 viviendas, muchas de ellas del tipo casa-torre llamadas en turco kullë (“torre”)

Nosotros les hemos echado el ojo a un par, pero por cuestión de tiempo (ya hemos dicho que estamos de paso) nos decidimos a visitar por fuera Skenduli house y dedicamos después más tiempo a visitar Zekate House.

Para llegar hasta allí tenemos que caminar bastante cuesta arriba, hasta el barrio Palorto. Como estamos ya un poco fundidos del viaje por Grecia decidimos tomar un taxi (500 Lekes)y que nos lleve. La parada está en el mismo lugar donde hemos dejado la furgo aparcada, junto a la oficina de turismo.

➡CASA ZEKATE

El dueño, simpático y hospitalario, nos recibe con los brazos abiertos y nos dice que podemos pasar, incluso antes de pagarle los 200 Lekes por persona que cuesta la visita.

La casa Zekate (1811-1812) fue un regalo de Ali Pacha Tepelena, un famoso gobernador otomano conocido como «El Bonaparte Musulmán», a su administrador Bequir Zeko.(En su flanco derecho posee un edificio que es donde vive aún hoy la familia Zeko).

La entrada es muy chula, llaman la atención los tapices y el suelo de piedra gris con los perfiles pintados en rojo.

Después, visitamos sus cuatro plantas que guardan coquetas habitaciones todas con wc, haman y chimenea en su interior; lujo otomano a todo trapo. La más sorprendente es la habitación principal que cuenta con una gran chimenea de estuco decorada.

También tiene una terraza desde la que se se obtienen preciosas vistas del valle del Drin. Pero si queremos admirar las dos torres, lo mejor es sentarse en la terraza que tiene preparada el dueño, tomarse algo y disfrutar de las vistas desde el exterior.

➡EL TUNEL DE LA GUERRA FRÍA

Regresamos a la plaza Çerçiz Topulli, porque queremos visitar una de esas curiosidades que guarda Gjirokastra: el Tunel de la Guerra Fría.

Nos dirigimos a la Oficina de Turismo, donde compramos los tickets. El Tunel de la Guerra Fría o Cold war tunnel está situado en la parte baja del castillo, cerca del casco. Fue construído en la década de los años setenta, posiblemente con la ayuda del gobierno de la China comunista de Mao Tse Tung para establecerse los líderes locales comunistas y desde allí desarrollar sus actividades en caso de ataque; un ataque que no llegó nunca, así que nunca se utilizó.

Lo cierto es que pone la piel de gallina caminar por el interior de ese misterio tunel subterráneo, aunque vayamos acompañados de una guía…Nosotros por si acaso hicimos una foto del plano antes de entrar.

Tras atravesar tres puertas-bloque de hierro, comenzamos a caminar por un frío y húmedo pasillo casi a ciegas en algunos momentos. La guía va nombrando para qué se utilizaban las habitaciones que vamos encontrando: vimos la sala de la radio, las oficinas; no faltan los dormitorios, la cocina e incluso las duchas. Una pena que no se conserve apenas nada del mobilairio original y que la guía solo se ciña a nombrar las habitaciones que se suceden a lo largo del recorrido Aun así, es muy interesante poder adentrarse en las frofundidades de un antiguo bunker, imaginando cómo fue su historia.

➡ BARRIO HISTÓRICO EL GRAN BAZAR

Después de esta visita tan lúgubre necesitamos vida y nos internamos en el centro del barrio histórico El Gran Bazar.

La calle Varohs atraviesa el viejo bazar, originario del siglo XVII pero reconstruido tras sufrir un incendio en el siglo XIX. Disfrutamos un montón parándonos en los negocios y conversando con la gente del lugar, siempre amables y hospitalarios. Muy cerca encontramos la mezquita del bazar, de entrada libre, también merece la pena echarle un vistazo.

Nos hubiera encantado subir al castillo y dar una vuelta por la ciudadela, pero el tiempo es finito y las horas del día se pasan volando, tanto que llega la hora de cenar y no sabemos donde ir. ¡Por una vez, vamos a poder hacerlo!: sacamos el movil y buscamos en Tripadvisor el número 1 de los restaurantes en Gjirokastra 🙂 Hoy cenamos en el Restaurante Kujtimi.

🍴 RESTAURANTE KUJTIMI

El Restaurante Kujtimi es un negocio familiar situdado en le corazón del barrio histórico El Gran Bazar. Os lo recomendamos proque cenamos de maravilla, entre sus platos probamos algunas especialidades de la zona: unas bolas de arroz, queso y hierbas; cordereo asado con patatas; una especie de empanada rellena de espinacas y acompañada de salsa de yogurt; un rico vino blanco y unos excelentes dulces Baklava. Nos quedamos con las ganas de probar las ancas de rana, uno de los platos más solicitados en este restaurante y sobre el que habíamos leído muy buenas opiniones.

🅿 PERNOCTAR EN GJIROKASTËR EN FURGONETA CAMPER O AUTOCARAVANA

La mejor opción es dirigirse a unos pocos de la ciudad y pernoctar en un camping. Nosotors pernoctamos en camping Gjirokaster. Os lo recomendamos por lo bien que nos acogieron y sus servicios.

Conducimos desde Gjirokastra hasta Berat, nuestra siguiente parada. Sobre el camino, de unos 156 km, nos vemos obligados a realizar unas cuàntas advertencias:

La parte del recorrido por carretera hasta Trepelene es correcto para circular, con algunos tramos parcheados pero sin dificultad. Además encontraremos paisajes tan fantásticos como este.

El tramo antes de llegar a Berat es un tramo en el que nos internamos en paisajes curiosos, de carácter rural, donde las granjas de pavos y pequeños pozos de petroleo se alternan y salpican gran parte de la ruta. Los tramos de carretera son estrechos, con el asfalto completamente deformado por las temperaturas e incluso nos encontramos con que las carretera acaban de repente para tener que continuar por una pista de tierra durante 250m.

De nuevo hacemos uso de la suspensión neumática, alzamos a tope la furgo. Hay que circular despacio en muchos tramos y eso con un vehículo que esta en buenas condiciones y bastante nuevo.

Conduciendo por la carretera nacional que une Tirana con Saranda, se nos hace la hora de comer y elegimos entonces al azar un hotel-restaurante a pie de carretera: Restaurant Oda e Hasan Beut.

🍴 RESTAURANT ODA E HASAN BEUT

A pesar de ser un restaurante de carretera, nos llevamos una grata impresión del lugar. Los camareros fueron muy atentos, amables y rápidos sirviendo los platos. Además fue bonito ver que vestían los trajes típicos de la zona y por supuesto si le estamos dedicando unas líneas es porque comimos genial: pimientos gratinados con queso, verduras a la brasa, buret (un tipo de hojaldre) relleno de pollo y cordero asado fueron los platos que nos cargaron de energía para continuear conduciendo.

✴BERAT, LA CIUDAD DE LOS MIL OJOS

Berat es junto a Gjirokaster ciudad museo desde época comunista y Patrimonio de la Humanidad desde 2008. Está dividida por el río Osum que la atraviesa con sus aguas verdosas y le da una gran personalidad.Los barrios del casco antiguo: Mangalemi, Gorica y Kala (castillo), nos brindan preciosos paseos para descubrir los mejores ejemplos que se han conservado de urbanismo y arquitectura otomana y bizantina.

Aparcamos la furgo junto al parque Lulishtja, con una zona de cafés y bares muy agradable donde preparaban un concierto al aire libre, y nos dedicamos a explorar la ciudad.

➡BARRIO MANGALEM

Es el lugar más especial de Berat. Las casas tradicionales de fines del siglo XVIII y XIX nos pintan el escenario ideal para hacer unas fotos. La ladera del monte cuajada de casas de origen otomano y repletas de ventanas, que por su disposición de inclinación de la colina y la construcción cercana de las casas, da la sensación de estar apiladas las unas sobre las otras. Albania nos regala en Berat un lugar insólito en los Balcanes.

➡ LA MEZQUITA DE LOS CÉLIBES

Cuando los otomanos la mezquita de los Célibes, (1827) que tiene un bonito fresco mural en su fachada exterior, será el siguiente elemento que no escapará a nuestra mirada.

Para sacar la foto chula de este barrio debereis dirigiros al puente de hierro y madera que cruza el río, desde donde también podréis ver la ostentosa cúpula de la universidad de Berat.

➡ EL PUENTE GORICA

Muy cerca queda el otro puente, el puente Gorica. Levantado en piedra (1777) sobre otro que ya existía. Fue construído por el gobernador local Ahmet Kurd Pachá y  reconstruido entre 1920 y 1930, así que es más bien reciente, aunque no falto de encanto. Las siete arcadas del puente tienen hasta su propia leyenda que cuenta que para calmar a un duende gruñón tuvierón que realizar un sacrificio emparedando a una mujer. ¡Qué leyenda tan horrible! Nosotros le dedicamos un paseo y unas cuantas fotos. Mientras tanto, miramos embelesados hacia el otro lado, el barrio del que toma el nombre: el barrio Gorica. Si bien no es tan espectacular como el de Mangalem, esta lleno de interesantes construcciones de piedra, los restos de una misteriosa fortaleza y un par de iglesias medievales.

➡ KALAJË , EL BARRIO DE LA CIUDADELA

Este es el tercer barrio que conforma Berat, Kalajë o barrio de la ciudadela, al que le dedicamos al menos una mañana completa.

Para llegar hasta arriba con vuestros vehículos os recomendamos subir hasta arriba por la parte trasera de la ciudad. Una estrecha carretera que sale de la rotonda junto a la gasolinera, en la SH72, nos lleva hasta las puertas del castillo donde, si teneis problemas para aparcar, El restaurante Lázaro os acogerá con gusto.

La ciudadela se sitúa sobre la colina que cae 187m sobre el barrio Mangalem. Cuenta con 24 torres y en su interior existieron hasta 32 iglesias ortodoxas. Aun en el exterior, nos recibe un hermoso cañón de 1684, según la tradición fundido en Inglaterra. Para acceder al recinto hay que pagar, pero dentro encontrarenos casas y un barrio con vida propia. Nos paseamos primero por las calles internas donde vemos algunos puestos de los lugareños.

Después visitamos el Museo Onufri, de pago(200 Lekes/persona), donde no hay que perderse el iconostasio, El trono imperial, el púlpito y el presbiterio.

Por último, paseamos por la parte exterior de la ciudadela, que nos sorprende al no estar vallada y quedar cualquier persona o animal expuesto a la caída, colina abajo. Tiene un bonito mirador desde donde se obtienen preciosa vistas(más de lo mismo, asomaros con cuidado) del valle del río Osum y del barrio Gorica. Es quizá lo más impresionante de este lugar.

🅿 PERNOCTAR CON AUTOCARAVANA O CAMPER EN BERAT

La primera opción de pernocta, junto al castillo no la hemos probado, pero la dejamos aquí porque vimos los carteles y tras preguntar nos confirmaron que acogían a las camper.

Nosotros optamos por conducir a unos 12km de Berat, donde encontramos el Berat Caravan Camping. Es un lugar donde nos acogieron de buen grado, pudimos descansar y pasar la noche tranquilos.

✴DURRËS, LA SEGUNDA URBE MÁS GRANDE DE ALBANIA EN CAMPER

Estuvimos hasta el último momento dudando entre dirigirnos hacia Durrës a pasar el día o visitar Tirana, ya que distan el uno del otro unos 38km. Finalmente, no nos atrevimos a correr riesgos. Teníamos el ferry pagado y reservado desde Durrës y preferimos tomarnos nuestras últimas horas en Albania con tranquilidad.

Durrës es una gran urbe, la segunda después de Tirana y está situada en la costa junto a una bahía. Según habíamos leído conserva ruinas romanas y bizantinas y un antiguo anfiteatro romano ahogado entre las edificaciones propias de la ciudad. Nos hubiera encantado verlo, pero hacía un calor horríble y teníamos ganas de darnos un baño, así que condujimos por la bahía en busca de un lugar donde aparcar nuestra camper, tarea nada fácil. Allí todos los aparcamientos eran privados y de pago, pero además estaban a tope de coches. Finalmente encontramos uno cerca de la playa, donde por 200 Lekes pudo Nautilus descansar. La playa y esa zona de costa en general eran bastante horribles: grandes edificios se sucedían a pie de playa, hoteles, restaurantes…Todo construido sin orden ni concierto y sin planificación. Basta decir que ni siquiera había un malecón, paseo o similar que uniera toda la costa. Si querías ir de un restaurante a otro debías ir playa através. No hemos visto cosa semejante.

Nos metimos a comer a un hotel junto a la playa, más que nada porque tenía buen aire acondicionado. La verdad es que fue un acierto, ya que por 13€ comimos los tres con vino, postres y café. Después, paseamos un rato por las calles traseras y perpendiculares a la playa, pero todo eran grandes hoteles, edificios y chiringüitos. Nada de interés. Es aquí donde comenzamos a ver grupos de personas mendigando, gente metida en contenedores rebuscando y mucha más miseria de la que habíamos visto por las zonas rurales.

Aburridos y un poco cansados pensamos que sería buen plan aparcar en la zona del ferry y descansar un poco en la furgo. Así que cuatro horas antes estabamos esperando ya nuestro ferry. Pero no, de descansar nada. La entrada al ferry fue caótica, nadie te decía hacia donde tenías que dirigirte y tampoco había carteles. Necesitamos toda una hora para pasar por el escaner, donde hicimos migas con un conductor de camión macedonio majísimo.

✴VIAJAR SEGURO POR ALBANIA EN AUTOCARAVANA O FURGONETA CAMPER

✅Si os interesa conocer algunos aspectos generales del país para planificar nosotros os damos nuestra particular visión de un viaje realizado en familia y con furgoneta camper. Experiencias auténticas que no encontrarás en las guías. Puedes leerlo en el siguiente enlace.

✅Uno de los mejores consejos que te podemos dar para viajar a Albania en furgoneta camper o autocaravana, seguro es este: Albania no pertenece a la Comunidad Europea, por lo que allí la tarjeta sanitaria europea TSE NO SIRVE de nada. Os recomendamos contratar un seguro de viajes que se ajuste a vuestras necesidades y así poder viajar seguros y tranquilos por Albania en furgoneta camper.

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Si estas dudando en incluir Albania en una ruta camper por los Balcanes, la respuesta es sí. ¡No te puedes perder un viaje a Albania en furgoneta!

Si nos preguntas si volveríamos a Albania en nuestra furgoneta camper, sin duda lo haríamos para visitar más en profundidad el norte.

Nos pareció un país lleno de gente trabajadora que aunque tiene pocos recursos demuestra muchísima voluntad por hacer las cosas bien, por mejorar y construir un país. En todos lo lugares que visitamos nos trataron de maravilla, con respeto y con cariño, y si algo nos ha dejado huella es el carácter hospitalario del pueblo albano. Gracias a este viaje en furgoneta camper conocemos un poco Albania. ¡Qué suerte hemos tenido!

Eskerrik asko

Albania!

Faleminderit Shqipëria

                                                                    

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